Закат октября. Черногория | Котор и руины Шпиляри
Черногория соткана из ярких полотен выразительной древности, первозданности пейзажей и каменной архитектурной истории. Старый город Котор не исключение, а скорее местный венец… Со всеми своими крепостными стенами — хребтами спящих драконов, бастионами, храмами и одичалыми руинами, он уже многие века неизменно стоит у подножия гор Ловчен и Пестинград. Живопись залива и зелени на скалах. И одним немыслимо ранним утром меня озадачили необходимостью всю эту живопись подробно изучить…
От Тивата до Котора доехали втроём. По прибытии нас встретил персональный гид, с которым мы не должны были затеряться на предстоящем маршруте.
Альтернативный подъем к крепости Святого Иоанна
Пока мы не тронулись в путь, Ю* устремился ознакомиться с картой на плакате:
Перспектива карабкаться к вершинам горы по каменной полуразбитой лестнице с отколотыми разноформатными уровнями в полторы тысячи уступов несколько удручала. Но Гид, крепкий коренастый мужчина лет пятидесяти, облитый тёмным морским загаром, сказал, что наш символический коллектив пойдёт в обход. На звериной тропе нас предположительно ожидали впечатляющие панорамы, отсутствие ступеней и минимум туристов. Всё верно…
Мёртвая деревня Шпиляри и Церковь Святого Георгия
Имя деревни происходит от слова «шпиля», что значит «пещера». Когда посёлок был живым, по многим причинам оборонительная мощь его отсутствовала напрочь. Вот, приходил сюда Враг, а малочисленные селяне, не будучи воинами, тут же бросались врассыпную и прятались в небольших пещерках, естественных норах в окрестных горах. Потому «Шпиляри»…
Итак, мы настырно передвигались вдоль крепостных укреплений Котора. За этими стенами вьётся змеиной лентой серпантинная тропа, льющаяся извилистым рукотворным каменным ручьём мимо заброшенных картинных руин Шпиляри.
Солнечный день выкристаллизовывал графику скал и разрушений. Через амбразуру между Малой Крепостью и Цитаделью мы пробирались ближе к рельефу покинутой деревни, чтобы наполнить своё приземлённое восприятие мистической атмосферой таинственного пустыря.
Горы здесь образуют красочную долину. Когда-то она была заполнена простыми каменными постройками селения. Теперь от былой жизни остались лишь неопределённые фрагменты, разломы, молчаливые развалины, накось поросшие диким кустарником.
Говорят, в Шпиляри найдены артефакты, относящиеся к четвёртому веку до нашей эры. И это место было обитаемым до тех пор, пока у морского берега не родился город Котор. Миграция поколений поближе к цивилизации сделала своё дело почище землетрясений и древних вражеских набегов. Селение опустело, пришло в упадок, разрушилось само и почти до основания. До сих пор стоит только один жилой дом, расположенный над руинами, на окраине комплекса, а посреди этой грустной сказки — архаичная Церковь Святого Георгия…
Она тоже имеет ветхий, заброшенный и разорённый вид, но в этом можно углядеть какое-то особенное печальное очарование. Внутри сохранились разрозненные расколотые фрагменты фресок, что выглядит «мозаично» и абстрактно. Я сунул, было, нос в престарелый интерьер, но целиком не полез, не решился. Слишком пыльно, душно и тесно…
Церковь Святого Георгия была построена в шестнадцатом веке. И это второе воплощение религиозной идеи на этом же месте. Первую церковь разобрали местные жители и по частям отправили на восстановление повреждений которской крепостной стены в момент, когда Котору в очередной раз угрожала вторжением Османская Империя. «… Стране нужны паровозы! Нам нужен металл!» (с) Со временем тучи развеялись и селяне собрали новую церквушку, которую посвятили Святому Георгию Победоносцу…
Мне показалось, Гид с особым вдохновением произнёс фразу: «Несмотря на то, что сейчас святилище заброшено, перед ним проводятся службы. Дважды в год.» И его серебристые волосы заблестели белым отсветом под лучами солнца. «На реставрацию денег не собрали…» — добавил он, немного повременив. Затем снова сделал паузу, оглядел запрокинутый символ на голой колокольне и вот уже совсем прозаично пригласил вернуться на маршрут…
Посмотрели Шпиляри. Направились, наконец, в Котор. Крепостная преграда тянулась на многие километры в гору и под гору. Пустые глазницы отверстий для пушек и аркебуз, немного осыпавшиеся очертания бойниц дырявили перфорированным орнаментом глухую кладку стены на всём её протяжении. Через этот лаз можно было пробраться к дороге:
На серпантине одолело лёгкое головокружение. И началось…
То ли перегрелся и устал, то ли чёртов манящий обрыв по краю… Несколько раз пришлось остановиться. Я понимал, что Крепкий_Затылок* и Ю* напрягались, и старался удавить в себе ненужные ощущения, отвлекался как мог… Кольми паче мы не одни, а Гид ни в чём не провинился, чтобы лицезреть некрасивые сцены. (Хотя он будто был предупреждён — не растерялся, напрягался вместе со всеми.) Такой вот стыд…
Отвлёкся я на диких горных козлов, мирно и беззаботно поедающих гранатовые деревья с назревающими плодами. Внезапно животные оказались так близко, что удалось сделать снимок. Пока разглядывал трапезу рогатых, мгновения не думал о том, чтобы рвануть чеку…
А далее по тропе снова накрыло…
Ограждений не было. Нигде. Можно присесть на край обрыва, можно ринуться вниз. Здесь мало кто ходит. А за камень-тупик легко попасть, если не исполнять правила… Отпечатки выглядят опасно. На самом деле Ю* не позволил приблизиться к пропасти. Не шагнуть было дальше установленной им черты, которой он сам явился. Потом спокойно так спрашивал меня, хотел ли я его столкнуть тогда на козьей стёжке… Я честно ответил, что хотел…
Когда ландшафты изменились, полегчало. Я заметил, если влачиться по альтернативному маршруту в сторону города, можно созерцательно впитывать сквозь прозрачную тяжесть влажного воздуха изумрудный ультрамарин горных склонов, каменные массивы стен бастионов, силуэты мелких домиков на противоположном берегу залива и, конечно, почти весь Котор, плавно перетекающий в соседнюю Доброту. Всё как на ладони с высоты птичьего полёта…
В Которе рыжие крыши (и преимущественно зелёные ставни).
Пять километров древнейшей защитной системы города преследовали нас всюду. Добротную средневековую стену, на совесть сложенную, видно будто бы абсолютно всегда, то частично, то целиком, куда ни влезь…
«Речные ворота» на реке Шкурда
Бастион Кампана, крепость Цитадель
Что за ржавая абстракция на завалившемся постаменте, я не понял…
Ворота Гурдич \ Южные ворота
Река Гурдич и через одноимённые ворота можно попасть в Старый город…
Францисканский монастырь (бывший)
Монахи ордена францисканцев обитали в собственном монастыре, как положено. Пока обитель не превратилась в казармы для армий. Сперва там устроили склады во времена французской оккупации. Затем австро-венгерская армия оскверняла храм Святого Франциска тем же самым отношением. В прошлом веке монастырь стал жилым комплексом и теперь здесь живут обычные люди, граждане Котора. Конец рассказа…
Признаться, я отвык от походов куда-либо на полдня и во всех смыслах устал без передышки наслаждаться какими бы то ни было красотами. Внутри Котора душно. А ещё узкие обшарпанные клаустрофобные арки, где двоим не разойтись. Улочки такой ширины, что, раскинув ладони в обе стороны, непременно коснёшься стен справа и слева. Каменный мешок…
Монастырские-не-монастырские стены угнетающе давили. И все оттенки серого как есть. Отсутствие всякой экспрессии, несмотря на скудные клочки зелени и красную черепицу, если забраться повыше. Общую картину редкие цветные вкрапления не спасли. Оступился сколько раз, не помню. Я был изнурённым, реагировал нервно и всё более бесстыдно…
Церковь Святой Марии Речной
Возле северных ворот стоит католическая церковь, посвящённая Вознесению Богородицы на небо. Постройку сотворили в тринадцатом веке, а колокольную башню возвели на пять веков позднее. Долгое время храм служил первым Кафедральным собором Котора, пока не заложили другой Собор, Святого Трифона.
Церковь действующая. Раз в неделю по четвергам на заре здесь проводятся службы. В остальное время она для всех открыта, но я не захотел зайти. В виду злобного расположения духа и предвзятого отношения к заведениям культа… или к Богу…
Вокруг всех городских площадей оправдано сосредоточены сувенирные лавки, мелкие музеи, рестораны и кафе с национальной кухней. И, конечно, родовые дворцы местного дворянства. Хотя «дворцы», пожалуй, слишком громко сказано. Менее простые архитектурные детали, чем на самых простых домах рядовых градожителей. Всё равно в целом очень непритязательно. На внешних стенах как бы памятные таблички, говорящие о том, чем знаменито отмеченное здание. Таблички больше похожи на вымпелы из бордового полотнища с золотом букв. Вот и все отличия которских «палаццо» от «не_палаццо».
Дворец семьи Пима на Мучной площади.
Прямо с улицы вход во дворец семьи Бескуча:
Как я понял, герб в барельефе над дверью — единственное украшение, которое считается самым красивым не только в Которе, но и на всём побережье. Причём, к семье Бескуча этот родовой герб совершенно никакого отношения не имеет. Он принадлежит другой знатной династии — Бизанти. Зачем он красуется на чужом доме, история умалчивает (либо я что-то в повествовании пропустил). Кажется, он там безосновательно и случайно. Такие причуды…
Собор Святого Трифона
Трифон Фригийский мученик и назначенный черногорцами святой покровитель Котора. Одна из главных архитектурных и сакральных достопримечательностей Старого города, центр религиозной жизни католиков — постоянно действующий Кафедральный Собор…
Внутрь мы опять же не заходили. Было бы желание, то пожалуйста. Но желания не было…
Со всех сторон рассмотрели апсиды и колокольни. Вышли на площадь Святого Трифона.
Путешествие окончено. Покорённые расстояния по факту невелики. Культурное наследие Старого города можно обойти за час, наверное. И это от ворот до ворот. Остальное (в горах) тоже примерно так. Моё самочувствие было связано не с хроносом психо-физических нагрузок. Я пожизненно нелепый фрик, что с нагрузками, что без них…
Настало время расставаться с Гидом. Ю* о чём-то поговорил с ним в стороне. Затем все благодарили друг друга и Крепкий_Затылок* тоже не отстал. А после они втроём обменялись рукопожатиями. Я в этом не участвовал, подпирал ближайшую стену, но кивнул и поднял открытую ладонь в ответ на прощания…
Когда всё время стало нашим в абсолюте своём, было решено сделать остановку и пообедать. Тем более привал был мне остро необходим. Меня нужно было срочно привалить к столу на стул, куда угодно, лишь бы поставить происходящий ералаш на паузу…
Снова морепродукты. Вообще, кухня Черногории ничем не примечательна. Может, потому здесь реки ракии, чтобы не скучать. Упаковано во все виды склянок и наливают во всех заведениях, разве что не в детских… Ракию я не пробовал по известной причине. Двое при мне тоже её не пили. В знак солидарности, видимо. Или оттого что трое нетрезвых — это уже перебор, или оттого что работодатель не приветствует, во избежание… Не спрашивал.
Постскриптум.
В Тиват вернулись, не помню, как. В дороге меня окончательно размотало, что до вечера следующих суток не мог проспаться. Всё чудилось, с кровати лечу камнем в пропасть. А по пробуждении ощущение, будто прилетел до дна и раскололся. Никуда из номера меня не дёргали. Лежал с завёрнутым рукавом, бессмысленно глядя в подрагивающий глитч потолка. Вспоминал вчерашнее кино, где горы всегда горы. Природа, дух. О чём говорить? Не мог успокоиться. Думал о Шпиляри и старом квартале Котора, который, даром что каменный, на каменные джунгли не похож. Скорее балканский тлен и удушье «страдающего средневековья» налицо. Безусловно колоритно, да, но отчаянно не моё. Усугубился вкус безысходности…